吴亦凡伦敦走秀这么帅，因为他穿的是件军装 郑文浩 诤闻军事 前一阵子微博上有篇文章，叫做“军装如此帅气，凭啥不准穿着上街”。文章里面对中国规定不允许现役军人着军装上街发表了不同

  1月11日伦敦时间下午13:00，吴亦凡现身伦敦时装周为某奢侈品牌走秀，并在最后领衔谢幕。

  前一阵子微博上有篇文章，叫做“军装如此帅气，凭啥不准穿着上街”。文章里面对中国规定不允许现役军人着军装上街发表了不同意见。平心而论，军装在中国人心目中的地位，是随着军人地位的变化而变化。

  1955年国庆阅兵是人民实行军衔制后首次阅兵。受阅部队指战员身穿55式军服，佩戴肩章、领章，军容严整地通过广场。

  在解放初期，军人在社会上的地位是相当高的，同时军装本身的品质，在当时一穷二白的社会中，也属于结实、耐用的中上档次服装。因此军装不但预示着一个人的社会地位，本身也是“高质量”的代名词。然而随着改革开放，军人的地位呈相对下降的趋势，是一个客观现实。尤其在对越自卫反击战之后，中国一直处在和平状态之中，军事投入一度极大缩水，而30年经济改革引发的巨大收入差别，不但让军人自豪不起来，而且往往处于低收入的尴尬境地。

  军费的缩水，不但左右着军人的收入和地位，而且影响军人服装的质量。这是一个很简单的算术题，因为军装是国家提供给每个军人的制式服装。相对于普通老百姓服装质量的迅速改善，军装就显得落后了。现在有人觉得军装如此帅气，是因为近几年军费迅速增长，部队配发新式军装。然而在上世纪90年代，当时中国军队军装的款式、质地与外军军装相比有很大差别，即便是高大威猛的年轻军人，穿上当时的军装，也很难有帅气的感觉。因为当时中国的普通军人，没有外军的礼服，只有当时的三军仪仗队配发礼服。

  不知道现在的年轻人，看到当时的军装，是否还有“军装如此帅气，凭啥不准穿着上街”的豪气。

  军装说起来是一件“制服”，表面上是国家对军队的投资，实际上反映的是一个国家社会的总体美学鉴赏水平和艺术创造能力。时至今日，虽然中国军队军服质量已经有了很大的改善，但距离外军还有差距。除了面料采用、服装日常烫熨维护等问题之外，最终的原因在于，东方人的体型、脸型、腿长、臂长和西方人存在一定的差异。而现代军装的发源地是在欧洲。如果只是片面模仿西方军装，那么除非每个军人都是吴亦凡一般的长腿欧巴，否则很多情况下只能是东施效颦，体现不了军人的威武感。

  更重要的是，军服虽然是军队配发，但仍要遵循服装设计的基本规律。在这方面应该大胆引入一些商业服装公司设计，使军服更合体、外形更帅气，而不是片面依靠军队封闭的自我设计体系。在这方面，外军在100多年前就给我们做出了表率。

  譬如众多少女心目的无敌小鲜肉吴亦凡，在11日伦敦时装周上，以首位亚洲男艺人的身份，带领全体职业模特从后台走出谢幕。这一高礼遇瞬间成为中国时尚的风暴眼。吴亦凡当时穿的，就是Burberry经典款The Trench Coat。有些新闻说吴亦凡这次是以超大版型重新演绎亘久永恒的经典设计。可能有些朋友还以为这是娱乐新闻一贯的灌水夸大。但实际上，这还真是一款经典设计，还是军装百年经典。

  吴亦凡穿的这件大衣，严格定义来说是战壕大衣（Trench Coat），在Burberry的网站上被称为“威斯敏斯特恒久经典长款大衣”，售价17000港币。战壕大衣的典型设计，就是下摆长，会达到膝盖甚至是脚踝。说起吴亦凡这件服装的历史，就要追溯到1901年。

  1901年Burberry公司就发明了华达呢面料。这种面料中的纱在纺织前经过防水处理，具有耐穿、防水而透气的特点。旧式的防雨衣料，多是织成布匹后在一面涂刷橡胶，僵硬且沉重。华达呢的出现改善了上面讲述的情况，受到欢迎。而当时Burberry公司的老板，Thomas Burberry就向英国的战争部递交了一种军官专用的防水雨衣。这也是后来战壕大衣的始祖。（现在英国有两家公司宣称是战壕大衣的发明者，一家是Burberry，另外一家是雅格狮丹Aquascutum）。

  一开始战壕大衣不是制式服装，军官和高级士官只能自费购买，而且士兵还不允许穿。但随着第一次世界大战的爆发，Burberry设计生产的战壕大衣由于出色的防水性、保暖性以及实用性开始广受欢迎，开始成为英国官兵在西线的制式装备。在大战期间，Burberry的战壕大衣也在一直在改进，例如采用肩带和腰带环。肩带是佩戴官兵肩章的需要，而腰带环是佩戴佩剑、文件袋的需要，不过后来以讹传讹谣传称挂手榴弹的地方；除此以外还有硕大的口袋来存放。

  在大战快结束的时候，英国军队至少装备了50万件Burberry战壕大衣。上至英国国王爱德华七世下至普通一兵，都穿着Burberry战壕大衣。以至于当时英国军队中有名言：头可断，血可流，Burberry大衣不能丢。第一次世界大战前期英军的司令官、陆军元帅赫伯特基奇纳，在1916年乘船触水雷淹死的时候，穿的也是一件Burberry大衣。此外，英军Burberry大衣的出现，也带动法国、德国等国家装备类似的服装。

  可以想见，在战争结束后，大量的老兵穿着下摆长度及膝盖至脚踝的Burberry战壕大衣重返社会，必然让这种服饰在社会上流行起来。而且这种大衣对男人女人都很适用。直到第二次世界大战初期，英国、美国、苏联、法国、德国、比利时、荷兰、波兰等欧美国家军队仍然大量使用类“类Burberry战壕大衣”的服装。这在很多照片和纪录片中能够获得证实。只不过在战争后期，这种大衣才被更方便和实用的夹克所替代。

  然而在二战后，Burberry战壕大衣所带动的时尚风潮，非但没有减弱还愈演愈烈。在很多漫画和经典影视作品中，战壕大衣（或者说风衣）成为标志性的服装。例如经典漫画丁丁历险记里面的冒险家丁丁，电影里面著名的《英雄本色》小马哥也是穿的风衣，电视剧里面美剧《X-档案》莫德尔和斯卡利这两个主角，穿的也是风衣。

  从100年前的战壕大衣，到今天的时尚经典，说明一个问题：如果有好的设计思路，军服也能很好看、很上档次。我们不是倡导军装的时尚化，而是提倡在符合军队着装标准整齐划一的基础上，引入更广泛的竞争参与者。在军装设计这样的领域，可完全使用更开放的招标体系，更合理的利用中国庞大的服装产业。无数事实上，中国不缺好的服装设计师，更有众多优秀的服装生产企业。如果我们也可以在这方面创新性的开展军民融合的方式，一定会在军服设计上走出东方人的一条新路，更有可能是在未来创造属于我们自己的“军装时尚”。